ФОТОСЪЁМКА ЗИМОЙ

Для съемки зимой на открытом воздухе приемлемой обычно считается температура до минус 10 градусов. Однако пpи такой температуре возникают помехи для нормальной съемки: зябнут руки, может зваться перфорация пленки, происходит заиндевение видоискателя или объектива. Но все это в общем поправимо, нужна лишь небольшая пауза в работе. Сложнее производить съемку в сильный мороз (минус 20 градусов и ниже) - ошибки пpи работе с камерой пpи таких температурах не проходят для фототехники безвредно.

Особенности цифровых камер

Всё вышесказанное справедливо и для цифровых фотоаппаратов (за исключением проблем с плёнкой), но следует учитывать стремительное снижение ёмкости аккумуляторов при низкой температуре. Выйдя из дома с нормально работающей камерой после непродолжительной прогулки вы окажетесь (временно) без фотоаппарата. Спасти положение можно согрев аккумулятор в руках или под одеждой.

И.Ульман. Из серии "Следы"

Система фокусировки

Пpи продолжительном нахождении на сильном морозе наблюдается изменение фокусного расстояния объектива и рабочего отрезка, показания шкалы расстояний не соответствует реальным. Так, пpи температуре минус 36 градусов на объективе с фокусным расстоянием 50 мм бесконечность достигается на отметке шкалы расстояний 5 метров, на объективе с f = 35 мм - на отметке 3 метра. Поправки становятся неопределенными, фокусировка с помощь дальномера неточна, поэтому наиболее надежной остается фокусировка с помощью зеркальной системы. Если нет механической камеры с металлическим затвором и приходится использовать камеру с электронной системой установки выдержек, нужно заранее обеспечить выносное питание. Конечно, провод от батарейного блока неудобен в такой ситуации, но не нужно забывать, что на морозе фотоэлектрические экспонометрические устройства могут давать неверные показания, а батарейки могут замерзнуть и отказать.

Особенные отрицательные последствия могут произойти пpи внесении аппаратуры в теплое помещение с большой влажностью. Здесь камеры могут так сильно заиндеветь, что надолго выйдут из строя. По той же причине не стоит хранить фототехнику у костров, даже в кофре, носить камеру на груди под теплой одеждой - конденсат влаги неизбежно нарастет на механических частях. Предпочтительно держать кофр с аппаратурой просто на открытом воздухе. Сглаживанию возможных резких перепадов температуры помогает герметизация и утепление кофта сукном или мехом.

Во время съемки необходимо учитывать, что светочувствительность пленки на морозе снижается, изменяется также цветопередача цветных фотоматериалов, особенно фотопленок старых моделей и неизвестных фирм.

Зарядка пленки на морозе

При заправке надо отогреть заправочный конец до эластичности и последить намотку хотя бы полутора оборотов на приемную шпульку, после чего крышку камеры можно закрыть. Не следует экономить первый кадр после долгого нахождения фотоаппарата на морозе. Пленка коробится в кадровом окне аппарата самым неожиданным образом, поэтому первый кадр необходимо дважды или трижды продублировать. Нежелательно также пpи зарядке пленки и вообще пpи работе с камерой склоняться над ней. Случайно упавшая капля воды, слезы или просто конденсат от дыхания на шторных затворах неудалимы.

ФОТОСЪЁМКА ДЕТЕЙ

Иллюстрации Игоря Ульмана

В табели о рангах самых трудных для большинства фотографов задач съёмка детей обычно стоит на втором месте вслед за съёмкой животных.

Фотографировать детей - дело нервное, особенно, если вы "застряли" с настройками камеры и ощущаете зреющую в душе ребёнка скуку. А ведь выдающиеся снимки сами собой не получаются - это результат раздумий, планирования и способности предугадывать подходящий момент.

При фотографировании младенцев, пугающихся внезапных ослепительных вспышек, не придумаете ничего лучшего, чем незатейливый свет из окна, которого может быть вполне достаточно для хорошей экспозиции.

При съёмке создайте условия, когда кто-нибудь из членов семьи держит малыша лицом к свету. Обязательно снимайте с малой глубиной резкости, чтобы подчеркнуть нежность черт юного объекта съёмки.

Чтобы создать эффект перспективы в снимке можно включить в кадр часть какого-либо предмета находящегося не в фокусе на переднем плане.

Значительно лучше выглядит снимок ребенка при боковом освещении. Поверните ребенка боком к окну, а чтобы одна половина лица не выглядела очень темной, установите рядом отражатель из листа белой бумаги.

Использование длиннофокусной оптики и малой диафрагмы позволяет добиться размытости заднего плана.

Установите контактдо съёмок с будущей моделью вашей фотосессии, тогда непринуждённое общение с ребёнком во время съёмки позволит ему расслабиться и стать самим собой - он не актер, который может сыграть нужную эмоцию.

Очень выразительны кадры с детским лицом, занимающим всю площадь кадра. Для такой съемки, чтобы избежать искажений, следует использовать объективы с фокусным расстоянием более 90 мм.

Для съёмки портрета лучше использовать штатив - он позволит сделать несколько снимков с одной точки. Обязательно делайте несколько снимков - не редкость, когда выбирать лучший приходится из 15-20 кадров.

При съемке нескольких детей лучше не заставлять их смотреть в камеру, а встать в стороне и дождаться момента, когда они во время игры все окажутся внутри кадра.

Так как дети почти всегда находятся в движении, необходимо пользоваться короткими выдержками от 1/125 сек. Для того, чтобы передать на снимке движение объекта можно воспользоваться проводкой камеры. Установив выдержку 1/60 или 1/30 надо перемещать камеру вслед за объектом и плавно нажать кнопку спуска. При этом фон выйдет размытым, а объект резким.

Лучшие кадры всегда получаются, когда съемка производится неожиданно, но это не исключает необходимости предварительно занять наиболее выгодную позицию, чтобы объект был хорошо освещен и заранее выставить все экспозиционные параметры.

Чтобы детали заднего плана не отвлекали внимание от главного объекта можно попробовать на улице снимать с низкого уровня, чтобы в кадре были только объект и небо.

Как правило начинающие фотографы делают снимки детей стоя, с высоты своего роста. Попробуйте делать снимки с уровня глаз ребенка, стоя на коленях или лежа на полу.

ФОТОСЪЁМКА В ТЕАТРЕ

Игорь Ульман

Своеобразие театральной съёмки состоит в том, что одновременно в кадре присутствуют участки абсолютно тёмные и ярко освещённые. Если исходить из того, что фотографа интересуют прежде всего актеры, то, очевидно, что ориентироваться надо по яркости лица человека на сцене. Съёмка современной фотокамерой с возможностью узконаправленного "точечного" замера экспозиции позволяет без особого труда замерять её по лицу актера и получать снимки достаточно хорошего качества.

Однако, следует быть готовым к тому, что несмотря на фотографическую яркость лиц, общая сцена может оказаться настолько тёмной, что критичной оказывается чувствительность плёнки или матрицы цифрового аппарата. Практика показывает, что чувствительность фотоматериала должна быть не менее 400 единиц ISO, а руки фотографа достаточно спокойными, чтобы снимок получился чётким. Ниже показаны варианты снимков сделанные в идентичных условиях - сольный концерт оперного тенора. Свет прожекторов выставлен на него и слабая подсветка остального пространства сцены. Цифровой фотоаппарат FujiFilm FinePix 601Z.

Чувствительность ISO - 400 ед.

Приоритет диафрагмы.

Диафрагма - 2,8 Выдержка - 1/27

Чувствительность ISO - 400 ед.

Приоритет диафрагмы.

Диафрагма - 2,8 Выдержка - 1/20

Чувствительность ISO - 800 ед.

Приоритет диафрагмы.

Диафрагма - 2,8 Выдержка - 1/20

Выдержка почти предельная для съёмки с рук. Выручил подлокотник кресла в качестве упора.

В режиме приоритета диафрагмы выдержка может увеличиться до размеров требующих штатива.

Ситуацию не спасает увеличение чувствительности. Но с другой стороны смазанность движения придаёт динамику снимку.

А как насчёт съёмки со вспышкой? Такой метод, казалось бы, в принципе должен решить все проблемы. Но и у него есть подводные камни. Вспышка не всегда применима по этическим соображениям - кто-то из находящихся на сцене не обратит на неё внимания, а кого-то она может раздражать и отвлекать. Причём, в такой же степени это относится к сидящим в зале - фотолюбители поймут, а вот остальные может быть и нет.

Снимок справа сделан со вспышкой. Концерт подошёл к концу, и её использование уже не могло никому помешать.

Отчётливо видно, что свет от вспышки вносит свой вклад в световой рисунок сцены - появляются блики на лице артиста, цвета становятся более холодными. Конечно, фотоаппарат в этих условиях чувствует себя более вольготно - и с чувствительностью "плёнки" не надо напрягаться, и выдержка вполне приемлема для съёмки с рук. Однако, для такой съёмки лучше всего получить согласие артиста или администрации театра.

Чувствительность ISO - 200 ед.

Режим автомата. Вспышка - авто.

Диафрагма - 2,8 Выдержка - 1/60

Наличие автоматического фотоаппарата совсем необязательное условие для плодотворной театральной съемки. В доказательство приведу мини-репортаж о создании спектакля, отснятый в середине 80-х годов с помощью отечественного "Зенита" TTL. Место съёмки - театр-студия МИИТа "17:30".

Любому спектаклю предшествует "застольный" период - читка пьесы. Распределяются роли и пьеса снова прочитывается, но уже "в лицах".

Пока фотограф наблюдает за процессом со стороны.

Уточнения режиссёра по тексту пьесы.

Важно, чтобы фотограф стал полностью своим человеком в этой творческой атмосфере - тогда он станет... невидим. Он должен стать частью обстановки. Тогда внимания на него станут обращать не более, чем на стол или стул. А он сможет полностью отдаться своему делу.

Люди за режиссёром уже не обращают внимания на направленный на них объектив.

Учить и учить текст. Этой будущей Принцессе уже ни до кого нет дела.

По пьесе её роль - Королева.

Изумительная ситуация для создания портретов - когда люди заняты своим делом.

- Вот так кланяются при дворе!

Если видеть рождение спектакля начиная с репетиций, то премьеру потом можно не смотреть - не интересно.

- Ты же Людоед! Кто тебя может съесть кроме коллектива?!

Отработка мизансцен. Предметы пока воображемы.

Часть кадра закрывает размытое пятно.

Во время съемки следите, чтобы ваши пальцы, ремешок или другие предметы не закрывали объектив.

Источник освещения.

Лучше всего, если источник освещения (например, солнце) находится за спиной фотографа. В этом случае у вас не возникнет никаких проблем. Простым автоматическим фотоаппаратом нельзя фотографировать навстречу свету. Например, если в кадр попадает окно, вспышка может не включиться и снимок окажется испорченным. Тоже самое произойдет если в кадр попадет яркий фонарь или даже торшер. В этих случаях следует включать вспышку принудительно, вручную.

На снимке получились яркие белые пятна-блики или даже радужные ореолы.

Это отражение вашей вспышки от зеркальных поверхностей, например, от полированной мебели. Стойте под углом к таким поверхностям - это может произойти если вы снимаете навстречу свету.

Объект съемки нерезкий, задний план резкий.

Вы не навели резкость. Если у вас фотоаппарат с автофокусом, следите за тем, чтобы специальная рамка в центре видоискателя во время фотографирования находилась на объекте съемки. Прочтите инструкцию к фотоаппарату.

Объект съемки двигался во время фотографирования. Смотри главу “Спортивная съемка”.

ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ

Начинающие фотолюбители часто совершают одну и ту же ошибку: вам позируют в белом платье или белом костюме среди ярких цветов и зелени; а на снимке белый наряд оказывается покрыт зелеными разводами и цветными пятнами. Это рефлексное отражение от красивой зелени и цветов вокруг. Наши глаза привыкли автоматически корректировать этот эффект, а фотопленка честно и объективно отражает реальную действительность. В этих случаях вы не можете обращаться с претензиями в лабораторию, а на будущее - правильно стройте кадр.

Еще одна очень частая ошибка начинающих фотографов - это съемка дома без вспышки при свете люстры или нескольких ламп. Такие фотографии оказываются желто-коричневыми, так как практически все пленки которые продаются в наших магазинах рассчитаны на съемку при солнечном свете или со вспышкой. В этом случае вы тоже не можете предъявлять претензии.

При фотографировании без вспышки снимок получился серым, неконтрастным.

Посмотрите на негатив. Возможно он слишком прозрачный. Это означает, что во время съемки было недостаточное освещение. Установите более длинную выдержку или приоткройте диафрагму. Если на вашем фотоаппарате нет таких регулировок, используйте более чувствительную пленку.

При съемке со вспышкой объект

При съемке со вспышкой объект съемки получился белым, без полутонов. Задний план нормальный или темный. При съемке со вспышкой снимок получился темным или серым.

Вы не соблюдали расстояние, рекомендованное изготовителем вашего фотоаппарата. В первом случае вы подошли слишком близко, во втором - расстояние было слишком велико или вспышка не сработала. Читайте инструкцию к фотоаппарату.

При съемке со вспышкой задний план получился темнее, чем вы ожидали.

Следует учитывать, что вспышка на фотоаппарате пересвечивает все объекты впереди, оставляя в темноте удаленный план. Объекты получаются невыразительными, плоскими. Иногда получаются снимки с черным фоном вместо заднего плана из-за того, что освещенность объектов резко убывает с расстоянием от источника света. Например, при съемке вечером на улице со вспышкой вы получите фотографию сделанную как бы ночью. Разница яркости переднего и заднего планов практически никогда не укладывается в фотографическую широту пленки. В этих случаях можно использовать вторую вспышку с синхронизатором, которая автоматически включается вместе с основной. Дополнительную вспышку можно направить в потолок. Такие синхронизаторы есть в продаже.

Рекомендуется также попробовать пленки с большей фотографической широтой, например, профессиональные.

Проявленная пленка оказалась совершенно прозрачной.

Посмотрите, есть ли вдоль краев пленки надписи и нумерация кадров. Если есть, значит пленка проявлена правильно.

Скорее всего вы отдали в проявку не отснятую пленку или неправильно зарядили ее в фотоаппарат.

Проявленная пленка оказалась вся

Проявленная пленка оказалась вся или частично совершенно черной, либо изображение различить можно, но пленка имеет явно более темный цвет, чем обычно.

Посмотрите на перфорацию. Если перфорация такого же темного цвета - вы засветили пленку, например, случайно открыв фотоаппарат.

Снимок получился нерезким.

Вы фотографировали слишком близко. Большинство любительских фотоаппаратов позволяют делать снимки с расстояния не ближе 1,5 метров. Прочтите инструкцию к фотоаппарату.

У вас был грязный объектив. Аккуратно протрите объектив как это описано в главе “Уход за фотоаппаратом”.

Колебания фотоаппарата во время съемки. Смотри главу “Как держать фотоаппарат”.

Ваши фотографии не того цвета, который вы ожидали.

Пленка была просроченная.

Вы снимали при неправильном освещении.

Если вы все делали правильно, и все-таки цвет фотографий вас не устраивает, отдайте фотографии в печать еще раз, при этом приложите к заказу уже готовый отпечаток. Он будет считаться контрольным, пробным, а на обороте этого отпечатка напишите свои пожелания. Оператор введет в машину коррекцию по вашему желанию.

Ваши фотографии желто-коричневого цвета.

Вы снимали в помещении без вспышки.

А может что подешевле?

Как уже было сказано выше, уменьшить эксплуатационные расходы можно не только напрямую, сокращая потребление электроэнергии, но и применяя вместо достаточно дорогих литиевых батарей более дешёвые щелочные (alkaline) элементы питания либо аккумуляторы, тем более что для значительной части выпускаемых ныне фотоаппаратов, основным источником питания для которых являются литиевые батарейки, фирмы-производители предлагают в качестве дополнительно покупаемого аксессуара приставные ручки-контейнеры для питания камеры от четырёх элементов питания размера AA. Попутно отметим, что вышеупомянутые ручки-контейнеры иногда несут на себе либо дополнительную кнопку спуска затвора (ручки для аппаратов Canon EOS 50/50e, 300 и Nikon F80), либо, даже - полную копию всех органов управления для пользования в вертикальном положении аппарата (Minolta Dynax 600si, 800si, 9), так что необходимость их покупки в ряде случаев может диктоваться не столько экономическими, сколько эргономическими требованиями.

Эффект первой батарейки

Немалую роль в процессе расходования энергии источника питания аппарата, как ни странно, играет и субъективный фактор, упоминания о котором встречаются редко. Мы решили восполнить этот пробел, рассказав об этом достаточно часто наблюдаемом эффекте - эффекте "первой батарейки", или эффекте "нового аппарата".

Устоявшегося названия это явление, насколько нам известно, не имеет, но ведь - не в названии дело. Эффект, о котором мы расскажем, имеет место в первую очередь у владельцев фотоаппарата, кто таковым стал совсем недавно.

Несколько пленок, конечно, уже отснято, хотя отснято вроде-бы не так и много - всего плёнок десять, может даже и пять - шесть (если не повезло, и эффект проявился достаточно ярко). И вот, Вы с непередаваемым ужасом обнаружили выскочивший на дисплее значок "пол-батарейки", который явно намекает владельцу камеры (т.е. - Вам) что пора покупать новую батарейку, а то нынешняя уже скоро может закончиться. Подсчитав количество отснятых пленок и соотнеся его со стоимостью батарейки, Вы начинаете подумывать "одна батарейка максимум на десять пленок - жирно, однако...", и настроение сразу же падает. А ведь в инструкции написано что от этой же самой батарейки аппарат должен протянуть раз в пять больше пленок! Да и знакомые, пользующиеся подобной техникой, тоже вроде-бы не меняют батарейки с такой скоростью… И начинаются мысли: "- А может мой аппарат - бракованный??" Успокойтесь! Расслабьтесь! Hормальный у вас аппарат! Просто Вы напоролись на "эффект первой батарейки". Заключается он в том, что свежекупленный аппарат совсем не хочется выпускать из рук, хочется лишний раз удостовериться, что он, например, способен сфокусироваться и на то, и на другое, да и в разных режимах хочется попробовать его, и вспышку включить лишний раз… А ведь при этом, как мы показали выше, каждое включение-выключение аппарата, каждое нажатие на кнопки, - это неизбежный разряд батарейки, причём подчас даже гораздо больший, чем если бы Вы сделали полноценный снимок.

Понятно, что для батарейки такие методы обращения с аппаратом даром не проходят, ведь получается, что задействованы самые энергоемкие функции аппарата (особенно это касается автофокусировки и вспышки), и ответ на вполне закономерный вопрос "кто съел мясо?" напрашивается сам собой.

Экономим

Большинство нынешних автофокусных аппаратов рассчитаны на работу от литиевых элементов питания, из которых наиболее распостранены следующие типоразмеры: 2CR5 (DL245), CR123a (DL123a), CR-P2 (DL223a), CR2. Исключение составляют лишь некоторые аппараты явно профессионального предназначения - Nikon F90X и Nikon F100 (рассчитанные на примение в качестве основного источника питания батареек LR6), а также Nikon F5 и Canon`ы профессиональной серии (EOS1n/EOS 1v/EOS 3 с бустером и EOS1n RS), у которых основным источником электропитания служит специальная аккумуляторная батарея.

И это не удивительно - на сегодняшний день именно литиевые элементы питания зарекомендовали себя как наиболее надёжный, самый энергоемкий и всепогодный источник энергии, к тому же имеющий самый продолжительный срок хранения и использования. Однако литиевые батарейки являются и самым дорогим источником питания. Поэтому понятно, что многих владельцев фотоаппаратов волнует вопрос уменьшения расходов - ведь комплекта батареек в среднем хватает не более чем на 20-30 36-кадровых плёнок. Цифра эта, понятно, весьма приблизительна, и зависит от большого количества факторов, которые мы ниже постараемся рассмотреть более подробно.

Вспомните мысль, чаще всего приходящую в голову при покупке новой батарейки - это, как правило, мысль о том, "…сколько же плёнок можно было бы купить на эти же деньги!". И, если с необходимостью периодической покупки элементов питания сталкиваться всё равно (пусть чаще или реже) прийдётся, то возможность сберечь часть денег, уходящих на это - вполне реальна, тем более что затраты на питание вполне можно уменьшить до вполне приемлемого уровня - не более 5-10 процентов от стоимости отснятой при этом плёнки.

Путей уменьшения расходов денег на "энергоносители" фотоаппаратов, как правило, два. Первый (главный) - уменьшение энергопотребления фотоаппарата за счёт исключения непроизводительных затрат энергии. Второй - применение альтернативных (более дешевых) источников питания.
Конечно, оба эти способа можно и нужно использовать вместе, когда для этого предоставляется возможность. В нашей статье мы постараемся подробно рассмотреть оба этих пути.

"Кто съел мясо?"

"Фирменная" информация о токах, потребляемых фотоаппаратом в различных режимах работы - это информация для служебного пользования. Поэтому для выявления наиболее злостных пожирателей электроэнергии нам пришлось самостоятельно провести замер энергопотребления фотоаппаратов разных моделей. Результаты наших измерений могут совпадать или не совпадать с данными производителей , поэтому мы не станем публиковать эти результаты в виде таблиц с точными цифрами. Несмотря на некоторый разброс этих величин для разных аппаратов, общие тенденции потребления энергии у большинства фотоаппаратов в среднем мало отличается друг от друга. На наш взгляд, это вполне объяснимо. Технологический уровень встроенной в аппарат электроники достаточно близок для большинства конструкций, представляемых на рынке ведущими производителями фототехники. Несущественные же различия в общей картине энергопотребления разных аппаратов скорее объясняются различиями в деталях исполнения соответствующих узлов, вызванными стремлением фирм использовать патентно-чистые технологические решения, а иногда - просто разницей в функциях или характеристиках аппаратов. А вот явно прожорливым или явно экономичным аппарат становится в первую очередь благодаря рукам его владельца. Поэтому статью нашу мы решили посвятить не ранжированию аппаратов разных моделей по признаку их экономичности, а определению общих принципов, позволяющих сделать более экономичной эксплуатацию любого фотоаппарата. Значит для нас сами точные цифры энергопотребления конкретных аппаратов не столь интересны, сколь интересна общая картина энергозатрат "обычного" автофокусного аппарата, тем более что вывести такой вот "усреднённый" портрет большой трудности не составило.

Результаты тестов, в которых было детально измерено потребление электроэнергии аппаратами Canon EOS 50e, Canon EOS 500n, Minolta Dynax 800si, 600si, 500si Super, позволяют нам сделать следующие выводы.

Как поймать белку

Фокусировка на движущиеся объекты - это ситуация, когда разница между аппаратурой разного класса проявляется наиболее заметно. В тех ситуациях, когда профессиональные аппараты со светосильной оптикой быстро и чётко наводятся на резкость, легко отслеживают её положение на движущемся объекте, любительским аппаратам, применяемым чаще всего в комплекте с недорогой (и, естественно, не очень светосильной) оптикой, приходится гораздо тяжелее - объектив "елозит" туда-сюда, будучи не в состоянии "схватить" то самое положение резкости; при движении объекта съёмки фокусировка срывается, а чтобы найти положение резкости заново, требуется опять немалое время на работу системы фокусировки. И, понятно, значительные затраты энергии. Поэтому при съёмке многих динамичных объектов пользователям недорогих автофокусных аппаратов излишне полагаться на систему автофокусировки не стоит. Например, сделать резкий снимок скачущей по веткам белки зумом типа 75-300/4.5-5.6, используя автофокус - скорее всего будет достаточно затруднительным занятием.

Проводя в некоторых из таких случаев фокусировку вручную, можно не только облегчить "страдания" аппарата (отражающиеся на ресурсе батарейки), но и значительно увеличить вероятность получения качественного снимка. Аналогично имеет смысл иногда поступать и в случае, когда съёмка ведётся при пониженной освещённости (например - в помещении), а объект съёмки - "не хочет" оставаться неподвижным в течение времени, требуемого на фокусировку. Конечно, случаи, когда скорость системы автофокусировки аппарата не позволяет нормально провести операцию фокусировки автоматически, встречаются и в других условиях. И при возникновении затруднений в работе системы фокусировки (когда аппарат "не хочет" наводиться на резкость самостоятельно) стоит всегда помнить, что среди методов преодоления этих неприятностей один из способов - фокусировка вручную.

Механика и электроника

Раньше основную часть парка фотоаппаратуры, находящейся в пользовании, составляли фотоаппараты механические или электронно-механические. И то обстоятельство, что аппарат без питания не работает, шокировало, как правило, большую часть владельцев фотоаппаратуры. Оно же зачастую являлось и главной преградой при переходе на новую технику. Конечно, не будем кривить душой - поводы для такого суеверного страха были (тем более в нашей стране при известном качестве отечественной бытовой электроники).

Годы шли, встроенная в аппарат электроника совершенствовалась, становилась надёжнее, точнее и умнее, но предвзятое отношение к электронике в фотоаппарате оставалась. С тех пор много воды утекло. Ситуация на рынке сильно изменилась. Большинство из выпускаемых ныне 35мм зеркалок - от профессиональных топ-моделей до откровенно любительских - это уже автофокусные автоматические аппараты, а вопрос о том, может ли НАСТОЯЩИЙ аппарат (а вместе с ним, понятно, и НАСТОЯЩИЙ фотограф) иметь полную зависимость от батареек, перешёл из чисто "религиозной" плоскости ("аппарат, без батареек не работающий - это не более чем игрушка") в плоскость практическую - насколько увеличиваются эксплуатационные расходы, какие ограничения на эксплуатационные характеристики накладывает зависимость от батареек, и насколько оправдываемы эти ограничения получаемыми от наличия электроники в аппарате преимуществами.

Фирмы-производители фотоаппаратуры этот вопрос эволюции уже давно решили достаточно однозначно - уже ни одна из них (даже такие принципиальные консерваторы как Leica) не отказывается от выпуска аппаратов с полностью электронным управлением, хотя бесконечные споры о том, каким должен быть "настоящий" фотоаппарат - механическим или электронным - бушуют, не стихая и сегодня, и конца-края им нет.

С механическими камерами ситуация также постепенно меняется. Из "большой пятёрки" японских производителей фототехники двое - Canon и Minolta - уже много лет назад полностью убрали из ассортимента своей продукции механические фотоаппараты, а недавно (с прекращением выпуска модели K-1000) к ним присоединился и Pentax.
Да и остальные производители фототехники выпускают чисто механические аппараты лишь в следующих "номинациях": - очень дорогие (часто даже - "культовые") камеры, например - Leica M6; - камеры для специальных применений или "вторые" камеры профессионала (Nikon FM2); - дешёвые любительские камеры (Cosina S2, Yashica FX3super, а также их клоны и аналоги, часто отличающиеся друг от друга лишь внешней отделкой и типом байонета).

"Религиозным" аспектам вопроса электроники в аппарате на страницах нашего издания мы внимания уделять не станем, тем более что в обычных условиях эксплуатации проблема выхода фотоаппарата из строя по причине самопроизвольного отказа электронной "начинки" - явление более редкое, чем отказы аналогичных механических узлов.

Современная твердотельная электроника - вещь исключительно надёжная и долговечная. Немаловажно отметить и то, что современные электронные аппараты благодаря особенностям устройства и системе самоконтроля практически имеют лишь два устойчивых состояния - полностью рабочее и совершенно нерабочее, в то время как для механики, увы, эта грань достаточно размыта. Проблемы же, связанные с "неожиданной" смертью батарейки как правило муссируются теми, кто "пользовался" такими аппаратами только понаслышке, а из слухов, без сомнения, полезная и правдивая информация в большинстве случаев не приходит. На наш взгляд, "неожиданно" заканчивающиеся батарейки - это примерно то же, что и "неожиданно" закончившаяся во время съёмки плёнка, без которой аппарат точно так же превращается из рабочего инструмента фотографа в бесполезный кусок металла (или пластмассы). Принципиальная разница состоит всего лишь в том, что оставшееся количество кадров на плёнке всегда известно точно, в то время как оставшийся запас энергии батарейки возможно оценить лишь приблизительно. Впрочем, выпускаемые сейчас аппараты имеют достаточно сложные и надёжные системы диагностики и многоступенчатой индикации состояния источника питания, так что неожиданной смерть батарейки может стать лишь у пользователя, относящегося к этому крайне нерадиво.

В большинстве аппаратов источник питания контролируется постоянно, а развёрнутая (как правило - четырёхступенчатая) индикация состояния батарейки стала уже стандартом для современной аппаратуры. Но в любом случае лежащий в кофре запасной комплект батареек никогда не помешает - точно так, как и запасная плёнка. Несомненно, есть условия съёмки, когда фотоаппарату с полностью механическим управлением невозможно найти сколько-нибудь полноценную замену среди его электронных собратьев. Однако эти условия, как правило, не слишком подходят под определение "обычные условия съёмки", и даже в практике профессионала встречаются нечасто, не говоря уже о съёмках любительских. В итоге, наиболее реально используемым преимуществом механических фотоаппаратов перед электронными (при любительской эксплуатации) осталось отсутствие расходов на покупку батареек. Поэтому основной темой нашей статьи мы и решили избрать более подробное обсуждение путей сокращения этих расходов, ведь совсем исключить их не удастся.

На голодной пайке

Среди потребителей электроэнергии, "паёк" которым можно вполне сократить, используя их лишь в случае необходимости, нужно отметить устройства оптической стабилизации изображения ("Image Stabilisation" у Canon и "Vibration Reduction" у Nikon).

Ток, потребляемый при работе этими устройствами, не столь велик на первый взгляд (порядка 150mA). Однако неумеренное пользование ими (а ток потребляется, как правило, в течение всего времени, пока эта "фича" активирована) способно привести к значительным потерям энергии. Тем более, что в ряде случаев гораздо лучший эффект способны дать менее энергоемкие способы улучшения резкости изображения за счёт исключения влияния дрожания рук и аппарата при съёмке - штатив, монопод или шейный/поясной штатив.

Немало огорчений в плане потребления энергии могут доставлять некоторым их владельцам и объективы с моторным приводом процессом зумирования и ручной фокусировки, предложенные в своё время фирмами Minolta (объективы серии xi и power zoom) и Pentax (объективы FA power zoom). Большая часть аппаратуры, в которой реализованы эти режимы, в настоящее время снята с производства, но достаточная распространённость её не позволяет нам пройти молча мимо этой проблемы. Способность аппарата управлять процессом зумирования (из ныне выпускаемых аппаратов на это способен только Pentax Z-1p), предоставляющая возможность автоматически отслеживать масштаб движущегося объекта иногда весьма удобна и полезна, но энергопотребление аппарата в этом режиме может достигать значительных величин. Поэтому и в этом случае нашей рекомендацией будет умеренность как в использовании режимов, связанных с автоматическим зумированием, так и в применении моторного зумирования вообще (объективы Pentax power zoom, например, имеют возможность выключения режима моторного зумирования).

Наводим на резкость

Немалую часть энергии батарейки камера "съедает" в процессе автофокусировки. И здесь также есть реальные резервы значительной экономии. В подавляющем числе случаев аппарат наводит объектив на резкость самостоятельно, быстро и не сильно "задумываясь". Но в практике фотографа нередки ситуации, когда процесс фокусировки происходит с трудностями. Иногда даже случается, что объектив ходит взад-вперёд, а система фокусировки так и не может уверенно сказать, где же резкость. При этом, как показали результаты измерений, достаточно значительная энергия затрачивается не только на привод фокусировочного мотора (ток - 300-700 mA), но и на работу компьютера, оценивающего правильность наводки на резкость. Поэтому, по возможности, надо стараться ускорить процесс фокусировки.

Возможно, с первого взгляда, такое предложение звучит несколько нелепо - аппарат же фокусируется сам, без посторонней помощи, и помочь ему, на первый взгляд, невозможно. Однако возможность такая всё же есть. Зная особенности устройства и принципов работы системы автофокусировки своего аппарата, можно значительно облегчить ему работу, ускорить её (иногда - значительно), заодно уменьшив и энергозатраты.

Датчики системы фокусировки большинства аппаратов способны работать только в том случае, когда контраст объекта, на который наводится резкость, располагается вдоль оси датчика (так называемые "линейные" датчики автофокусировки). Декларируемая большинством производителей "крестообразность" некоторых датчиков фокусировки (как правило - центрального) зачастую работает лишь при достаточно большой апертуре объектива (f/2.8 и более открытых), а на диафрагмах f/4-5.6, типичных для наиболее распространённых зум-объективов бюджетного и среднего уровня, эти датчики по реакции на "неправильный" объект практически не отличаются от "линейных". Поэтому-то, например, при съёмке горизонтального пейзажа с линией горизонта в центре кадра, аппарат может с завидным упорством отказываться наводиться на резкость, гоняя объектив вперёд-назад вдоль всего диапазона фокусировки.

Из сказанного можно сделать вывод, что в ряде случаев для облегчения и ускорения наводки на резкость есть смысл не давить до упора на кнопку спуска, дожидаясь того момента, когда аппарат сам найдёт, куда ему навестись, а "подсунуть" ему наиболее оптимальный для наводки на резкость участок на объекте съёмки (не только имеющий достаточный контраст, но и расположенный оптимально для работы датчика фокусировки). Каким образом это можно сделать - описано не раз, в том числе и в инструкциях по эксплуатации фотоаппаратов - достаточно совместить датчик фокусировки с этим самым участком, дав аппарату возможность навестись на резкость, а потом уже, используя функция "focus lock" (удержание фокусировки), которая реализуется, как правило, при половинном нажатии на кнопку спуска, перекадрировать изображение так, как хочется его увидеть на снимке.

Этот метод, к счастью, чаще всего достаточно хорошо отвечает и художественным критериям - например, при съёмке портрета легче всего наводить резкость по глазам - единственному объекту, который на портретной фотографии должен быть изображён резко практически всегда. Трудность для системы фокусировки аппарата составляют и случаи, когда объект съёмки - достаточно протяжённый по глубине (или даже - многоплановый), и аппарат в этом случае далеко не всегда способен адекватно оценить творческий замысел фотографа. В таких ситуациях фотографу стоит взять на себя принятие решения о выборе точки и режима фокусировки. Рассказывая о фокусировке, стоит лишний раз напомнить о том, что все автофокусные зеркальные аппараты имеют режим ручной фокусировки, причём чаще всего при этом можно наводить на резкость не только руководствуясь показаниями электронного дальномера, но и по фокусировочному экрану. Благодаря применяемым сейчас при изготовлении элементов видоискателя технологиям (например - лазерному матированию) фокусировка по чистому матовому стеклу не вызывает никаких сложностей несмотря на отсутствие на нём фокусировочных клиньев или микрорастра.Когда же имеет смысл воспользоваться этой (на первый взгляд - мало нужной) функцией? Классический пример ситуации, когда автоматической наводкой на резкость пользоваться практически бессмысленно - это макросъёмка в крупном масштабе, когда фотографирование производится при достаточно сильно закрытой диафрагме, и наводить на резкость нужно не на какую-то определённую точку, а так, чтобы объект съёмки "вместился" в глубину резкости.

Немного истории

Нашу статью о батарейках и их роли в жизни современного фотоаппарата мы хотели бы начать с небольшого исторического очерка о истории фотоаппаратостроения. Правда, историю мы рассмотрим довольно однобоко.

Итак, фотоаппарат приобрёл более-менее привычный нам вид в конце девятнадцатого века, став устройством оптико-механическим благодаря тому, что в результате улучшения качества оптики и изобретению высокочувствительной бромсеребряной желатиновой фотоэмульсии, близкие родственники камеры-обскура, применявшиеся фотографами тех лет, не смогли уже обходиться без затвора. Электроника начала вползать "тихой сапой" в конструкцию аппаратов только во второй половине сороковых годов двадцатого столетия - поначалу в виде несопряжённых встроенных экспонометров на селеновых фотоэлементах и гальванометре (Contax III).

Следующее поколение встроенных в аппарат экспонометров уже получило в качестве светочувствительного элемента сернисто-кадмиевый фоторезистор, заменивший в конструкции экспонометра ненадёжный, большой по размерам и малочувствительный селеновый фотоэлемент. К этому времени относится и первое появление батарейки в аппарате - фоторезистор без источника питания (в отличие от селенового фотоэлемента) уже не работал.

Дальше - больше, электроника вторгается всё глубже и глубже в конструкцию аппарата, постепенно заменяя механическое управление многими узлами и механизмами аппарата сначала на электромеханическое, а потом - и на полностью электронное. На этом этапе к функциям аппарата добавилась экспозиционная автоматика - результат объединения в единый узел экспонометра и устройства управления затвором. Впрочем, способность отрабатывать хоть какие-то функции при отсутствии питания у многих из аппаратов этого поколения (таких, например, как Nikon FE2 или Pentax ME super) всё ещё оставалась - без батарейки можно было воспользоваться выдержкой "от руки" (В) и одной из моментальных выдержек (как правило - выдержкой синхронизации).

Чуть позже, на следующем этапе, произошло следующее событие в фотоаппаратостроении, непосредственно касающееся темы нашей статьи - из конструкции фотоаппарата исчезли и эти последние рудиментарные остатки механического управления "сердцем" аппарата - затвором, и аппарат совсем потерял возможность работать без источника питания (например Minolta X700, Pentax P30T).
Но наиболее значительной вехой в процессе эволюции фотоаппарата стал выпуск первых системных автофокусных зеркалок (Minolta Maxxum 7000 AF, Canon EOS 650), которые продемонстрировали совершенно новый, революционный подход к конструированию фотоаппарата - все узлы и механизмы, включая полностью интегрированные в эту систему объективы, вспышки и другие аксессуары, "живут" уже не сами по себе, а под полным и безраздельным контролем встроенного в аппарат компьютера.

Применение компьютера дало огромный толчок развитию фотоаппаратостроения, позволив конструкторам не только решить многие проблемы "недоразумений" в совместной работе узлов и механизмов фотоаппарата на программном уровне, сделать управление аппаратом более простым и удобным, но и приблизить поведение аппарата в автоматических режимах к логически обоснованному, или даже можно сказать - сделало его осмысленным.

Однако без "ложки дёгтя" не обошлось - в результате этого процесса повальной компьютеризации фотоаппарат стал полностью зависим от источника питания - теперь даже обратная перемотка плёнки без питания стала невозможной. Пытаться дать ответ на вопрос "плохо ли то, что аппарат без батареек не работает?" мы даже не будем. Без сомнения это плохо, ведь потеря любых доступных до этого возможностей никогда не была приятна. Но, если вспомнить, для чего в аппарате появилась батарейка, и сколько всяких дополнительных возможностей и полезностей пришло вместе с ней, то появляется повод воспринимать утрату этой, не так уж часто используемой возможности, гораздо менее болезненно.

О СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ АППАРАТОВ И БАТАРЕЕК

Сергей Дубильер

Сделай сам

Рассказывая об альтернативных источниках питания фотоаппарата, нельзя пройти и мимо проблемы самостоятельного изготовления разного рода контейнеров для источников питания.

Литиевые батарейки, для питания от которых спроектировано явное большинство аппаратов, стоят немало, и у иных пользователей фототехники идеи о замене их более дешёвыми источниками электроэнергии возникают довольно часто. Идеи эти, несмотря на все предостережения в инструкциях аппаратов, нередко воплощаются в жизнь, тем более что достаточно низкий уровень доходов заставляет некоторых пользователей аппаратов излишне тяжело переживать покупку каждой новой батарейки, а процент "кулибиных" среди нашего народа гораздо выше, чем во всём остальном мире. В некоторых случаях, правда, после воплощения этих идей работавший доселе аппарат попадает к мастерам из сервисных центров, где выставляемый за его реанимацию счёт может доходить до половины стоимости нового аппарата. Но чаще всего попытки перевести фотоаппарат на более дешёвый "корм" заканчиваются удачнее. Однако нам бы не хотелось не только рекомендовать, но и даже давать какие-либо советы по кустарному изготовлению подобных приспособлений по нескольким причинам. Одна из причин - это то, что жизнь аппарата стоимостью несколько несколько сотен долларов довольно сильно зависит от аккуратности, квалификации (а иной раз - и от внимательности) того, кто этой работой занимается.

Эта проблема, конечно, решаема, но риск в любом случае остаётся. Вторая проблема (на наш взгляд - более глобальная и менее решаемая) - это то, что аппарат, предназначенный для работы ТОЛЬКО от литиевых батареек, далеко не всегда захочет более-менее охотно "принимать в пищу" заменители - ведь начальное напряжение, внутреннее сопротивление, наклон разрядной кривой и многие другие параметры литиевых элементов отличаются от соответствующих параметров иных источников питания довольно значительно. Ситуация, например, когда аппарат "привередничает", или даже отказывается работать от далеко ещё не разряженных батареек или аккумуляторов, знакома практически всем, кто пользуется альтернативными источниками питания не только в самодельных контейнерах, но и применяя фирменные альтернаторы питания.
Корень этой проблемы заключается в том, что встроенный вольтметр, который тестирует источник питания, настроен на оценку работоспособности комплекта литиевых батареек, а при работе аппарата от источника питания другого типа он просто "ошибается", принимая, например, комплект вполне ещё работоспособных щелочных батареек за полностью отработанные литиевые.

Чтобы избавиться от этой проблемы, в аппаратах, предназначенных для питания от элементов разных типов, конструкторы вынуждены делать встроенный вольтметр более "интеллектуальным", чтобы он мог "угадать", какого типа элементы питания всунули в аппарат на этот раз, и по каким параметрам оценивать их пригодность к дальнейшей эксплуатации. Существуют и более радикальные подходы к решению этой проблемы - разделение цепей питания (или контроля) для литиевых батарей и для альтернативных элементов размера AA. Такое конструктивное решение применено, например, в вертикальных ручках VC-600 и VC-700 (для аппаратов Minolta Dynax 600si и 800si), где для работы с "альтернативными" элементами питания сделан свой, отдельный преобразователь напряжения. Но даже при таких ухищрениях добиться полной "всеядности" аппарата практически невозможно несмотря на то, что мощностные характеристики применяемых источников питания вполне достаточны.

В некоторых случаях применение самодельных "альтернативных" источников питания для аппаратов, предназначенных для работы только от литиевых батарей, может иметь и более губительные последствия. Дело в том, что результатом применения таких "суррогатов" иногда бывает выход из строя входного преобразователя напряжения. Конструкция последнего может быть достаточно оптимизирована для работы только от литиевой батареи, а поскольку внутреннее сопротивление, например, у щелочных элементов или аккумуляторов оказывается в два-три раза меньшим, чем у литиевых батарей, выход из строя ключевого элемента преобразователя напряжения становится уже реальной неприятностью, с которой можно столкнуться в таком случае. (график нагрузочных характеристик свежих батареек)

Какая диета лучше?

В инструкциях к контейнерам питания достаточно часто указывается, что в них рекомендуется применять щелочные (alkaline) элементы питания, обозначаемые как LR6. Однако на сегодняшний день на рынке есть и иные элементы питания этого размера - марганцево-цинковые (R6) элементы питания, а также аккумуляторы двух типов - никель-кадмиевые (Ni-Cd) и никель-металлгидридные (Ni-MH).

Рассмотрим, какие из этих элементов питания наилучшим образом подходят для использования в фотоаппаратах (в том числе и в качестве альтернативы литиевым батарейкам).

Для подробного рассмотрения и сравнения мы выбрали следующие элементы питания - стандартные литиевые батарейки, щелочные батарейки, никель-кадмиевые аккумуляторы и металл-гидридные аккумуляторы. Марганцево-цинковые батарейки выбыли из этого "состязания" практически сразу - довольно низкая емкость и невысокая нагрузочная способность, обусловленные достаточно высоким и нестабильным внутренним сопротивлением, практически не позволяет применять их для питания фотоаппаратуры.

Элементы питания оставшихся четырёх типов - два типа аккумуляторов (Ni-Cd и Ni-MH) и два типа батареек (щелочные и литиевые) мы решили сравнить более детально в режимах, близких к режимам потребления реальных фотоаппаратов, причём тестирование проводилось как при комнатной температуре (20-25 градусов Цельсия), так и при пониженной температуре (-5 градусов Цельсия). Использование любительской фотоаппаратуры при более низких температурах, как правило - явление нечастое (речь, понятно, идёт не о температуре окружающей среды, а о температуре, которую имеют при работе элементы питания). Да и при температуре значительно ниже 5-10 градусов мороза реальную работоспособность сохраняют лишь литиевые элементы питания, а при температуре значительно ниже 20 градусов мороза реальным выходом может быть только использование выносных блоков питания, помещаемых под одежду (таких как блок BP-5 для аппаратов Canon EOS 5/50/50e), но это уже больше удел профессиональных камер.

Все элементы соединялись последовательно с источником тока, разряжающего всю эту батарею элементов короткими импульсами (сила тока 1А, длительность импульса - 10 секунд, пауза - 40 секунд), что, на наш взгляд, относительно адекватно эмулирует характер тока, потребляемого автофокусным зеркальным аппаратом при использовании встроенной вспышки. Напряжение на каждом элементе измерялось при токе 100 мА через него (что, по нашему мнению, примерно соответствует условиям тестирования годности батарейки аппаратом). По данным измерения были построены разрядные кривые для элементов питания различных типов.

Для облегчения сравнения между собой характеристики испытываемых источников питания приведены к "общему знаменателю" - то есть 6-вольтовые наборы литиевых элементов (DL245, DL223a, 2x CR2, 2x DL123a) сравниваются c соответствующими батареями элементов других испытываемых типов - четырёх щелочных элементов типа LR6 (MN1500), четырёх Ni-Cd аккумуляторов и четырёх Ni-MH аккумуляторов. К слову говоря, батарейки DL245 (2CR5), DL223a (CR-P2) во время разряда вели себя аналогично элементам DL123a (CR123a), что впоследствии было подтвеждено и "препарированием" разряженных батареек - обе сдвоенные батарейки состояли из двух элементов, идентичных DL123a.

Определять абсолютное значение емкости каждого из испытанных источников питания мы не будем, хотя сделать это не так сложно - достаточно лишь проинтегрировать полученную при разряде энергию. Но мы считаем, что цель этого нашего исследования совсем в другом - определить наиболее подходящий ТИП источника питания, имеющий оптимальные для применения в аппарате параметры разрядной кривой. Поэтому мы не стали приводить на графике и разрядную кривую для литиевого элемента CR2, так как основное отличие его от DL123a - меньшая емкость. (график испытания батареек

Итак, каков же результат этих экспериментов и, соответственно, наши рекомендации по этому вопросу? Тот факт, что от литиевых элементов питания аппарату работается лучше всего, лишний раз нашёл своё подтверждение.

И, хоть на начальном этапе разряда особо выдающимися параметры литиевых элементов назвать сложно (особенно это касается внутреннего сопротивления), но зато в течение всего времени срока службы их напряжение и внутреннее сопротивление претерпевают наименьшие изменения. Следующими в нашем "топ-параде" мы решили поставить никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы.

По пологости разрядной кривой они весьма близки к литиевым элементам, тем более что чуть более низкое, чем у литиевой батарейки, начальное напряжение комплекта этих аккумуляторов частично компенсируется их более низким внутренним сопротивлением. Оставшиеся два типа элементов - щелочные батарейки и никель-кадмиевые аккумуляторы - имеют более крутую разрядную характеристику (то есть напряжение под нагрузкой в течение процесса разряда у этих элементов падает достаточно сильно). И если начальное напряжение щелочных элементов достаточно высоко, что позволяет им снабжать аппарат энергией весьма продолжительное время, то начальное напряжение Ni-Cd аккумуляторов значительно ниже, чем у всех других источников питания, и применение никель-кадмиевых аккумуляторов для питания фотоаппарата представляется нам идеей наименее интересной.

В холодных условиях картина несколько меняется, но наиболее значительные изменения - это смена "аутсайдера" - хуже всего в морозную погоду работают щелочные батарейки, емкость которых уже при небольших минусовых температурах падает очень значительно. Ну а лучшими и в этой "номинации" снова оказались литиевые батарейки, потерявшие не более половины своей емкости. Лишний раз напомним о том, что щелочные батарейки и аккумуляторы можно применять только в аппаратах, адаптированных для их использования, а попытки "приторочить" к аппарату, предназначенному для питания только от литиевых батареек, какие-нибудь самодельные контейнеры с "альтернативными" элементами питания могут быть чреваты разного рода неприятностями, варианты которых мы перечислили выше.

Световые эффекты

Пару слов хотелось бы сказать о системах подавления эффекта "красных глаз" и подсветке системы автофокусировки. Наиболее эффективна (и по совместительству - наименее энергоемка) система светодиодной подсветки АФ, "рисующая" на объекте съёмки своеобразную "полосаточку" красного цвета. Такой системой оснащены не только практически все навесные вспышки, но и часть аппаратов (Canon EOS 5/50/50e, Minolta Dynax 800si/9).

Система автофокуса, пользуясь такой подсветкой, наводит объектив на резкость очень легко, в любых условиях и с большим удовольствием. Отказываться от такой услуги, конечно же, не стоит. А вот другие аппараты (чаще всего - недорогие) оснащены системой подсветки АФ, работающей на ином принципе - создавая дополнительную освещённость за счёт лампочки, светящейся в течение всего цикла работы системы фокусировки (Canon EOS 500n, Nikon F60), или периодически выдаемой серии коротких импульсов встроенной вспышки (Minolta Dynax 600si/505si/404si, Pentax MZ-7). Эффективность двух последних систем сравнительно невелика, зато энергии они пожирают достаточно много. Особенной "прожорливостью" характеризуется система, использующая встроенную вспышку - во время дозарядки накопительного конденсатора (после каждой серии мини-вспышек) потребляемый ею ток достигает величины 0.5-0.7А. В ряде случаев от этой "медвежьей услуги" разумно отказаться. Однако дезактивировать эти системы не всегда легко - например аппарат Canon EOS 500n не "забывает" о встроенной в аппарат лампочке подсветки даже тогда, когда на него надета внешняя вспышка, а чтобы включить прожектор подсветки автофокусировки, расположенный на внешней вспышке, нужно дополнительно переключить систему АФ на работу с центральным сенсором фокусировки.

Для большинства остальных аппаратов (Minolta Dynax 505si/404si/500si и Pentax MZ-7) достаточно просто надеть и включить внешнюю вспышку. Единственное исключение из этого ряда - это аппарат Minolta Dynax 600si, которому при помощи настроек пользователя можно запретить подсвечивать автофокус встроенной вспышкой даже тогда, когда последней приходится пользоваться.
Устройства для подавление эффекта " красных глаз" при помощи стробоскопической вспышки или светящихся лампочки/светодиода особой эффективностью не отличаются, а энергии потребляют также немало (ток может доходить до 200-300 mA). Хорошо хоть выключить этот режим в большинстве аппаратов несложно, что мы и рекомендуем сделать. А для удаления красных глаз с изображения есть немало более эффективных методов - начиная от применения навесной вспышки при съёмке и заканчивая использованием специального фломастера зелёного цвета для закрашивания "вампирских" глаз непосредственно на фотографиях.

Что касается остальных потребителей энергии, прежде всего - устройств протяжки, обратной перемотки плёнки и привода механизма затвора, то возможности влиять каким-либо образом на их работу, как правило, не имеется - ведь затвор надо приводить в действие перед съёмкой каждого кадра, да и без протяжки и обратной перемотки плёнки также не обойтись. В связи с этим единственная рекомендация - не использовать без необходимости режим ускоренной обратной перемотки плёнки - энергии в этом случае тратится чуть больше, чем при "нормальной" перемотке.

Вместо эпилога

Немного странная, на первый взгляд, статья у нас получается, не правда ли? Встроенную вспышку не включай, следящим автофокусом не пользуйся (а то и вообще - вручную объектив фокусируй), на кнопки лишний раз не нажимай…

А как же такие замечательные вещи как предиктивная следящая фокусировка, стабилизатор изображения, eye-control, eye-start и остальные? Для чего же тогда было покупать самый-самый нафаршированный функциями и возможностями аппарат, если этим всем лучше не пользоваться?! Но нет, сомненья прочь! Все эти замечательные "фичи", ставшие сейчас доступными даже владельцам недорогих аппаратов - это прекрасно! Возможно, лишь благодаря какой-нибудь из них вам удастся сделать свой совершенно уникальный снимок, которого бы просто не было, если бы не та же, к примеру, встроенная вспышка или управление фокусировкой по глазу. И вопрос о какой-то экономии в таких ситуациях просто неуместен! Вам ни разу не доводилось ловить себя на мысли, что ради одной-двух хороших фотографий чаек, например, простоять пол-часа на набережной, продержав поднесённый к глазам аппарат с включённой следящей фокусировкой, почему-то совершенно не жалко? Несмотря на то, что энергии, затраченной на съёмку этих максимум десяти-пятнадцати кадров, хватило бы плёнки на две "обычной" съёмки. И это так - ведь радость от созерцания собственноручно сделанного шедевра стоит того, чтобы не вспоминать в этот радостный миг о цене батарейки! А так ли часто возникают ситуации, когда выбор стоит идёт между "снимать, невзирая на затраты" и "не снимать, экономить"? Ведь совсем не часто, правда? Скорее всего подобным образом будет снято не более десятой части кадров. Зато оставшиеся девять из десяти кадров будут сняты при гораздо более простых условиях, когда уже есть возможность значительно уменьшить энергозатраты. А для этого, чтобы эта экономия стала реальностью, стоит заново научиться пользоваться своим аппаратом, учитывая приведённую в нашей статье информацию.
Конечно, ломать сложившиеся уже стереотипы в работе с аппаратом - не так легко. Поэтому мы решили ещё раз (но уже кратко) перечислить основные идеи по экономичной эксплуатации аппарата.

КОРОТКО - "эффект первой батарейки". Хочется лишний раз проверить как аппарат наводит на резкость? Скорее всего он это сделает точно так же, как вчера или позавчера. И затвором он клацать будет совершенно так же, и вспышкой пыхать по-другому не станет. Зачем же его тогда доставать из сумки, включать, в руках крутить, на кнопки нажимать? Пусть себе спокойно лежит до того времени, как мы в него плёнку зарядим и фотографировать начнём. - встроенная вспышка. Даже если отбросить то обстоятельство, что она по количеству поедаемой энергии занимает среди остальных узлов аппарата почётное первое место, то всё равно недостатков в сравнении с внешней (навесной) вспышкой у неё предостаточно. И наличие встроенной вспышки на аппарате - это отнюдь не повод для того, чтобы отказаться от покупки навесной вспышки, с помощью которой и должна проводиться основная часть съёмок, требующих дополнительного источника света. А встроенную вспышку мы предлагаем применять лишь в случаях, когда внешнюю вспышку использовать либо невозможно, либо - неудобно. Или для экзотических целей как, например, в аппаратах Minolta Dynax, где встроенная вспышка может выполнять роль контроллера, руководя работой вынесенных вспышек. - автофокус.

Многоточечные системы автофокусировки современных зеркальных аппаратов довольно умны. Они позволяют быстро и точно навести объектив на резкость практически в любых условиях, самостоятельно выбирая необходимые датчик и режим фокусировки. Но настоящий фотограф всё-таки должен быть умнее аппарата, чтобы в трудный для последнего момент частично (или даже полностью) отказаться от услуг автоматики, взяв контроль за процессом фокусировки в свои руки. - встроенный компьютер аппарата потребляет пусть и не так много энергии в сравнении со вспышкой и системой автофокуса, но зато он это делает всё время, пока ведёт активный образ жизни.

Поэтому конструкторы позаботились о том, чтобы сберечь энергию батарейки от этого мелкого грызуна, сделав для встроенного компьютера основным состоянием полусонное, когда потребление энергии последним сокращается в тысячи раз. Значит "выключать" аппарат, пользуясь переключателем "lock", нет никакой необходимости - меньше он потреблять не станет. А вот "разбудить" компьютер довольно легко, нажав на любую кнопку или повернув любой диск управления. Поэтому не надо его будить просто так, без дела нажимая кнопки. Пусть поспит ещё немного. - опционально включаемые энергоемкие устройства и режимы работы.

Иногда без оптического стабилизатора изображения, моторного зума, следящей автофокусировки, "пуска-по-глазу" или управления точкой фокусировки по глазу обойтись тяжело. Но довольно часто от них пользы либо минимум, либо же - вообще никакой. Может не стоит применять их так часто? - правильное питание. Источники электроэнергии, от которых питается аппарат, бывают дорогие и дешевые, свежие и несвежие, фирменные и "левые". Однако немаловажна и ещё одна характеристика - элементы питания можно разделить на подходящие и неподходящие для применения в конкретном аппарате. Список того, что можно "скармливать" аппарату, есть в инструкции.

Для экспериментов и испытаний мы воспользовались литиевыми и щелочными батарейками Duracell и Duracell Ultra, любезно предоставленными нам российским представительством фирмы N.V. Duracell Batteries, а также аккумуляторами Varta № 5006 (Ni-Cd, емкость 0.75 А/ч) и № 5506 (Ni-MH, емкость 1.1 А/ч), взятыми из личного арсенала автора.

Вспышка

Чемпионом по потребляемой мощности является встроенная в аппарат вспышка - цикл заряда её накопительного конденсатора длится 2-3 секунды у большей части аппаратов, а у моделей со встроенной вспышкой увеличенной мощности (Canon EOS 5, Minolta Dynax 800si) время заряда увеличивается до 5-6 секунд. Ток, потребляемый от источника питания при этом, достигает величины 1.5A. Причём совершенно необязательно, чтобы вспышкой пользовались - ведь энергия тратится уже на стадии подготовки вспышки к работе. И, если вспышкой не пользоваться, это вдвойне обидно - энергия, накопленная в конденсаторе вспышки, просто пропадает даром, без пользы. Общая рекомендация - пользоваться встроенной вспышкой только при необходимости, всё равно мощность её невелика, расположение - провоцирует достаточно частое появление "красных глаз" на снимках, да и бленды (а иногда даже и оправы!) многих объективов затеняют нижнюю часть кадра от её света.

Автор, конечно, далёк от мысли, что встроенная вспышка - прибор исключительно вредный, и что пользы от неё совсем никакой. Но, в целях экономии электроэнергии, разумное ограничение использования встроенной вспышки (которая в большинстве случаев применения никак не заменяет навесную вспышку) - первое правило. Активация встроенной вспышки в современных аппаратах организована по-разному, поэтому в разных аппаратах методы исключения ненужных затрат энергии на заряд её конденсатора будут отличаться.

Полностью ручная система (например Minolta Dynax 600si, 800si) - самая управляемая. Вспышка поднимается только вручную, и до того, как она будет переведена в рабочее положение, аппарат даже не подозревает о наличии встроенной в его конструкцию вспышки. Чтобы в этой системе начался процесс заряда встроенной вспышки, последнюю необходимо выдвинуть в рабочее положение и поджать кнопку спуска (при этом сразу будет слышен характерный свист преобразователя напряжения). Понятно, что самопроизвольно (без желания фотографа) процесс зарядки встроенной вспышки не начнётся.
Поэтому, при такой системе всё полностью зависит от сознательного желания (или нежелания) фотографа ею воспользоваться. Во многих ныне выпускаемых аппаратах принята другая система активирования встроенной вспышки. В этом случае перевод вспышки в рабочее положение происходит полуавтоматически или автоматически (например - большинство аппаратов Canon EOS). В некоторых режимах экспонирования (как правило - в "сюжетных" режимах или в "зелёной зоне") этот вариант активирования встроенной вспышки может быть "усугублен" предварительной зарядкой накопительного конденсатора сразу же после переведения аппарата из положения "lock".

Пути борьбы с излишним расходом энергии в этом случае могут быть следующими - не стоит излишне увлекаться использованием программного режима (равно как и "сюжетных" программ), при которых происходит автоматическая активация встроенной вспышки, а также постараться отказаться от излишне частого включения-выключения аппарата.

Выключатель

О "выключателе" фотоаппарата (далее мы поясним, почему это слово взято в кавычки) стоит упомянуть более подробно. У многих из нас наверняка существует устойчивый стереотип, что аппарат в перерывах между съёмками необходимо выключать, переводя диск режимов (или отдельный выключатель) в положение "lock" - так он будет потреблять меньше энергии. Однако это действие, будучи совершенно логичным на первый взгляд, на самом деле не только не уменьшает, а часто даже значительно увеличивает расход энергии. Чтобы понять, почему так происходит, рассмотрим некоторые особенности "анатомии" нашего "среднего" фотоаппарата. Всеми его действиями руководит довольно мощный и быстродействующий компьютер. И компьютер этот, несмотря на самые современные технологии, задействованные при его создании, при работе потребляет довольно много энергии (ток - примерно 90-110 мA).

Для того, чтобы уменьшить потребление энергии источников питания в паузах между съёмками, компьютер этот с незначительной задержкой (обычно - порядка 8 секунд) переходит в режим пониженного энергопотребления. В этом режиме потребляемая аппаратом мощность падает в тысячи раз, но компьютер теряет возможность проводить какие-либо вычисления и руководить активными действиями аппарата, сохраняя лишь функции памяти, индикации информации на внешнем дисплее и опроса органов управления. Впрочем, пользователю это не создаёт никаких неудобств, ведь при любых действиях с аппаратом (например - манипуляциях с органами управления) компьютер мгновенно возвращается в активный режим работы, и пребывает в этом режиме до тех пор, пока надобность в активных действиях аппарата не отпадёт. А тогда, с небольшой задержкой, компьютер опять "заснёт".

Для большинства аппаратов ток, потребляемый в состоянии покоя, весьма незначителен (от 20-25 до 40-45 микроампер) и может даже быть одинаковым в обоих положениях этого переключателя, основной смысл которого - в дословном переводе с английского языка термина "lock" (запирание, блокировка).
То есть аппарат всё равно продолжает "жить своей жизнью", но в положении "lock" ему запрещается реагировать действиями (включением фокусировки, экспонометра и так далее) на нажатие соответствующих кнопок.

Представить более наглядно величину тока, потребляемого аппаратом при бездействии, поможет такая цифра - свежая батарея будет разряжена таким током примерно через 3-5 лет. При включении же (а точнее говоря - при разблокировке) аппарат обязательно проводит цикл самотестирования, проверяет работоспособность батарейки и переводит встроенный компьютер аппарата в состояние "боевой готовности".

Некоторые аппараты кроме этого могут делать и другие действия: заряжать встроенную вспышку, "передёргивать" объективом, проверяя положение "бесконечности", могут включать подсветку дисплеев, в общем - производить кучу ненужных на данный момент, но достаточно энергоемких действий, пусть даже и незаметных на первый взгляд. Поэтому мы вправе рекомендовать не переводить выключатель в положение "lock" излишне часто, а пользоваться этой функцией лишь в случае длительных перерывов в пользовании аппаратом.

Также заметим, что без необходимости не стоит нажимать на кнопки и крутить диски управления - результаты "обследования" аппаратов показали, что аппарат может реагировать на операции с некоторыми органами управления импульсами потребляемого тока (70-100 mA, длительность 0.2-0.5 сек.) даже находясь в заблокированном режиме, не говоря уже о разблокированном состоянии, в котором любые операции с органами управления заставляют компьютер аппарата "проснуться", и активно проработать минимум 8 секунд.

КАК СНЯТЬ ШЕДЕВР МЫЛЬНИЦЕЙ

Возможно вы владелец, так называемой "мыльницы" и хотите снимать, хорошие кадры, но никак не решитесь приобрести дорогую зеркальную камеру. Прочтите нижеприведенные советы и подумайте: "А может быть и не стоит ничего покупать?". Сразу определимся, что под "мыльницей" будет пониматься фотокамера не имеющая ручного управления диафрагмой и выдержкой, т.е. полностью автоматическая, но имеющая относительно неплохой стеклянный, а не пластмассовый объектив.

Для того чтобы при съемке "мыльницей", результаты были не хуже, чем при съемке дорогой камерой надо просто снимать при таких условиях, когда эти камеры выдают практически одинаковый результат. Следует также понимать, что все идеальные фотографии известных фотографов, это результат большого труда и нормальным считается, когда из целой пленки получается один-два действительно хороших кадра.

Одно из главных правил - не жалейте пленку, если вы хотите снять например портрет, сделайте хотя бы десять кадров из разных ракурсов и положений.

При съемке автоматической камерой, старайтесь избегать съемок против света и нестандартных ситуаций, когда большинство поверхности кадра очень светлая или очень темная, камера стремится всегда свести результат к среднесерому результату.

Не пытайтесь снимать портреты крупным планом из-за маленького фокусного расстояния лицо получится искаженным (если у вас камера с зумом - выдвиньте его максимально, при этом искажения уменьшатся).

При съемке со встроенной вспышкой в темном помещении результатом будут плоские лица без теней (попробуйте применить отражатель, например из фольги, направив свет в потолок).

При съемке на ярком солнце всегда включайте встроенную вспышку в принудительный режим - она подсветит черные тени и сделает снимок приятней.

Если у вас на камере, есть возможность вводить чувствительность пленки вручную, то это дает вам возможность вводить экспокоррекцию путем ввода ложной чувствительности пленки.

Большинство "мыльниц" имеет объектив с фокусным расстоянием 28-35мм, по классификации объективов это так называемый "пейзажник". Вот и попытайтесь использовать его по назначению, фокусируя на бесконечность. Из-за достаточно узкого отверстия объектива и малого фокусного расстояния сложно получить хорошо размытый задний план, поэтому стремитесь к композициям, в которых задний план должен быть четким.

Снимайте в ситуациях, когда преимущества в светосиле и четкости изображения дорогих объективов сводится на нет (например съемка пейзажа туманным утром или когда горизонт затянут дымкой).

Не всегда меньшая резкость изображения хуже, иногда ее уменьшают специально, например при портретной съемке.

Что обозначает DX код на фотопленке?

Фотокассеты, на своей поверхности имеют код содержащий информацию о заряженной в нее пленке. Кодировка состоит из штрих-кода и DX-кода. DX-код нужен для работы камеры. DX-код представляет собой серию участков — изоляционных (черного цвета) и токопроводящих (металлического цвета). Посредством комбинации определенным образом этих участков осуществляется кодирование. В DX-коде содержится информация о чувствительности пленки, экспошироте и количестве кадров.

Есть ли связь между формой головы портретируемого и освещением?

Узкую длинную голову лучше осветить спереди, так как при боковом освещении голова резко разделяется на свет и тени и потому кажется еще более узкой. Полное круглое лицо, наоборот, целесообразно освещать сбоку: благодаря делению его светом и тенями оно не будет выглядеть на снимке слишком широким.

Как единицы чувствительности импортной

Как единицы чувствительности импортной современной фотопленки (100, 200, 400) переводятся в стандартные? Т.е. в единицы ГОСТ, ASA, DIN и т.п.?

ISO - Общеевропейский стандарт. Первая цифра — это светочувствительность по ASA, вторая — светочувствительность по DIN

DIN - Немецкий стандарт. Значения чувствительности индексируются по логарифмической шкале

ASA - Американский стандарт. Значения чувствительности индексируются по линейной шкале

ГОСТ - Советсткий стандарт. Значения чувствительности индексируются по линейной шкале. В 80-е годы методика измерения светочувствительности была изменена и в 1984 году был принят новый ГОСТ. Значения светочувствительности в соответствии с этим ГОСТ'ом, почти полностью совпадает с ASA

ISO

DIN

ASA

ГОСТ 10691-84

25/15

32/16

40/17

50/18

64/19

80/20

100/21

100

125/22

125

160/23

160

200/24

200

250/25

250

320/26

320

400/27

400

500/28

500

640/29

640

800/30

800

1000/31

1000

1000/32

1000

1250

1600/33

1600

2000/34

2000

2500/35

2500

3200/36

3200

4000/37

4000

Как изобразить на фотографии дождь?

Можно:

1/ снимать чеpез кpивое (или навазелиненое) стекло - эффект "заплывшего водой" pисунка.

2/ снимать чеpез косую сетку из чеpных нитей - в пасмуpный день как pаз эффект дождевых стpуй (особенно если "pябые" лужи видны).

3/ снимать со вспышкой; пpи этом вспышка должна быть отнесена достаточно далеко от аппаpата, и изpядно "впеpед", чтобы не освещать капли на пеpеднем плане.

4/ снимать так, чтобы в кадp попадали стpуйки воды из водосточных тpуб, с кpыш и т.п. - кстати, их тоже можно подсветить.

Как получить совершенно светлый фон при портретной съемке?

Белой ткани недостаточно - фон все равно получится немного серым. Белый фон надо отдельно осветить сильной электролампой, поместив ее непосредственно позади объекта и направив на фон. Лампа может не иметь рефлектора, если доступ ее прямых лучей к фотоаппарату прегражден фигурой портретируемого.

Как сфотографировать лежащего

Как сфотографировать лежащего новорожденного ребенка так, чтобы он не был похож на лежащего на операционном столе?

В кpоватке есть смысл фотогpафиpовать ребенка, котоpый уже может стоять, хотя бы деpжавшись за пpутья этой самой кpоватки. Тогда можно получить кpасивый кадp. Кадp с pебенком, лежащим в кpоватке, можно обыгpать, если снимать издалека телеобъективом. Можно снять и сидящего. Для этого уже достаточно давно придуман классный способ: мама (лучше всего, конечно, мама) накрывается с головой какой-либо материей и становится так сказать активным фоном взяв на руки малыша.

Как снимать покрытые инеем деревья?

Для успеха съемки нужен хороший сверкающий день. Эффект инея усиливается при контражуре и обычной для него недодержке. Скажем, 1/100 или 1/200 сек. при диафрагме 16. Подумайте и о фоне: заснеженные деревья лучше выделяются на синем небе, чем на светло-сером. Для притемнения неба используется желтый светофильтр; одновременно лучше выделится иней. Даже на цветных снимках иней редко получается столь эффектно сверкающим, каким мы его видим.

Как снять луну?

Полная луна- диафрагма 8, выдержка равна светочувствительности пленки.

Четверть луны- диафрагма 5,6 , выдержка равна светочувствительности пленки.

Как снять салют?

Штатив, цветной негатив, выдержка "B" и не сильно открывать (11-16) диафрагму. Если хочется на снимке городскую иллюминацию, то лучше добавить потом мультиэкспозицией. Фокусное расстояни объектива зависит от точки съёмки. Можно попpобовать снять на один кадp несколько залпов, поставив затвоp на длительную выдеpжку и закpывая объектив в пpомежутках между залпами плотной темной тканью .

Каким образом на снимках получают солнце крупным без ореолов и вуалирования фотопленки?

Для этого солнце фотографируют вслед за восходом или перед заходом, при низком его стоянии, а также в зимние дни с морозной дымкой. Когда багровый диск солнца как бы висит в тумане, свет его ослаблен и безопасен для пленки, а солнце получается отчетливым. Для крупного масштаба солнца применяют телеобъектив.

Насколько влияет pазмеp зонта

Насколько влияет pазмеp зонта на хаpактеp освещения, какая pазница междy белым и сеpебpяным, глянцевым и матовым?

Большой зонт- мягкое освещение, как y окна. Больше зонт- больше окно. У сеpебpистых и позолоченных коэфф. отpажения больше- экономия света от вспышки, золотистые делают коppекцию по цветовомy балансy в стоpонy тёплых тонов (испpавляя синевy вспышек).

Почему снимки при лунном свете получаются неестественными, почти без теней?

Луна движется, и по мере ее продвижения тени тоже перемещаются. В течение требуемой очень длительной выдержки (15 - 30 минут) широкие тени расплываются к краям, а узкие тени могут совсем исчезнуть. Поэтому-то на снимке сюжет лишается теней и кажется более мягким, чем его видел глаз во время съемки.

Правда ли, что не все объективы

Правда ли, что не все объективы хорошо фокусируют красный цвет при наводке на резкость по общей картине (видимо, обычная хроматическая аберрация)?

Пpоблема в том, что это есть и на доpогой, и на дешевой оптике. Т.е. упомянутая хpоматическая абеppация как бы ни пpи чем. Речь именно об оpеолах - т.е. имеем pезкую точку, а вокpуг нее большое пятно кpасного тумана, слабеющего к кpаям.

Применительно к цветным плёнкам насыщенные цвета и контраст это одно и тоже?

Нет, так как существуют контрастные черно-белые фотографии - т.е. контраст есть, а цвета нет. Высокая насыщенность цветов - это способность передать одновременно противоположные цвета - например, ярко красный, ярко синий и ярко зеленый, не смешивая их в серый. Т.е. при съемке ярко-красного объекта не происходит экспозиции синего и зеленого слоев и красный цвет выглядит ярким, а не блеклым.